胡锦明坐在深圳罗福区喜会城门口的那个茶铺中，低头，垂眼，提起那把紫砂壶，出汤，倒茶，手一挥，"请"。

我喝下了那杯茶。

他坐在这里已经足足十五年。

对于胡锦明来说，茶叶已经是他的亲人，他的娱乐，他的幸福，亦或是，他生活的全部。

按照他朋友的话来说，胡锦明是一个纯粹的茶人，他的一年当中有一小半时间在收茶和制茶，另外的时间则在泡茶和喝茶。

在胡锦明经营了十五年的这个小茶肆中，放满了来自于各个年代的茶--这是一个几乎堪称宝藏的收藏体系，我们无法用市场价值去度量它，我们唯一能判断的是，很贵。

当然，对于一个男人的爱好来说，再多的钱，都不能算贵。因此，2015年的11月，胡锦明和他的两个朋友，干了一件更贵的事情，他们将当年收到的老班章纯料和老曼峨的纯料，拿来渥堆，做了熟茶！

众所周知，对于熟茶来说，普洱熟茶使用的原料，大多原料等级较低，采用的是叶片粗老，产区也并不那么知名的原料来进行制作，更多的甚至是用以台地茶为主的原料--当然，我们在这里讲述的并非是全部，有土豪行径、用顶级古树茶来制作熟茶的亦有人在，比如这一次的胡锦明。

这是一批2015年春天因为市场行情下滑，没有能够出手的毛茶，其中应有部分秋茶茶料，因为一些机缘巧合，胡锦明在老班章的村民手里收到了这批茶，与此同时他手里还有一批另一个著名产区--老曼峨的茶料，对于他来说，面临的第一选择，就是，到底做什么茶。

其实早在2010年，胡锦明就开始用易武的古树纯料做熟茶，当时也被人认为不可理喻，而他自己的描述则是，希望即便刚入门的消费者也能喝得懂易武的滋味。而这次他最后选择的则是，将这批老班章和老曼峨做成熟茶。

我不知道在此之前有没人这么干过，但在我的视线范围内没见过。

我们常规意义中的普洱熟茶，难道大都不是几十块一片的便宜货吗？大几千甚至近万元一公斤的老班章古树原料，做出来的熟茶是什么味道？

制作普洱熟茶，整个中国最好的区域毫无疑问是勐海。毕竟这里也是普洱熟茶的发源地，曾经拥有过最好的熟茶最好的发酵池。而普洱的发酵池与酒窖几乎是同样一致的概念，完善的环境和足够的时间会让发酵池中的微生物菌群达到最优的状态，更有利于熟普的发酵。

在胡锦明的多方寻找下，他找到了一个足够优秀的酵池。

2016年9月4日，我坐在深圳罗福区喜会城门口的春城茶庄中，胡锦明低头，垂眼，提起那把紫砂壶，出汤，倒茶，手一挥，"请"。

我饮下了这杯老班章做的熟茶……

很好喝……

一切都要从很多年前开始，那时候胡锦明还帅。

很多年前，深圳还是一片充满机遇的热土，青年胡锦明也在改革大潮中经营着一家贸易公司，而且顺风顺水。他没想到自己下半生的命运，会因喝一片偶然翻到的陈年普洱茶而改变。那种从未有过的强烈回甘和生津，惊艳了胡锦明。

2002年时，胡锦明下决心开了自己的茶庄；又因为太痴迷于茶，他在一年后索性关掉了贸易公司专心研究茶。一开始，是经营勐海和下关茶厂的常规品种，却没想到赶上2007年普洱茶的疯涨，他眼看手里的茶翻着几倍的速度上涨，当别人都在喜形于色地数钱时，他却收手了，转身在2008年上了易武茶山。

于胡锦明而言，自己想做的是真正给消费者喝的茶，一杯自然舒服的茶。这是胡锦明的茶叶理想，这一走就是十五个寒暑。

胡锦明最终将目光锁定在了古六大茶山，并在易武、倚邦、莽枝和蛮砖分别建立了自己的初制所，还包了几百亩的易武茶山，每年花几个月时间，反复测定用不同的古树原料来做不同风格的生茶和熟茶。

从做茶的第一天起，胡锦明就"任性"地决定只做最生态的古树茶，所以无论市场冷热，他每年固定就做三四吨的产量。卖完了，任谁再问，他也是一句"明年再来"，宁可放着钱不赚，也不做自己无法彻底承诺的事。

因为在胡锦明的心里，茶不仅是他的生活，还是下半辈子的寄托。比起钱赚的多少，他觉得更重要的，是自己因做茶这件事而受到的认可和尊重。

正因这份坚持和认真，胡锦明折服了一大批茶友，在深圳这个以消费理性而著称的城市里，他才两百多平方的茶庄既不临市场、也不靠街面，甚至都没有华美的装修，却经常顾客盈门，而且来的都是茶人圈、金融圈、地产圈、艺术圈等各个领域的精英。

他说，这都是茶的力量，也是专业和专注带来的结果--一个制茶之人，只有认准自身定位，做最有把握的产品和市场，才能吸引到气质相同的消费者并将其群体扩大。

做一家可传承的百年老店--这是胡锦明的理想，也是他的生活态度。

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