普洱茶是存在鄙视链的，站在顶端一定古树纯料的，在这一类人的喝茶观里，大厂、拼配、小树都不值一提。为了写这篇文章，查阅了大量的文字资料，才发现，纯料与拼配之争一直都存在，谁也不能说服谁。

看到的04年文章就在说拼配和纯料，到2009年的普洱茶杂志里还是看到类似的文章。《普洱茶的拼配之美》和《普洱茶爱"拼"才会赢》，也可以从文章中看出作者的态度。

为了查找学院派的老师的观点，特意在图书馆借了一本由邵宛芳、周红杰老师编著的《普洱茶文化学》，书中是这样定义的：

拼配是调剂普洱茶口味的重要环节。在拼配时要考虑普洱茶的品质特点，拼配前要进行单号茶开汤审评，摸清后发酵程度的轻、重、好、次和半成品贮存时间的长短，以及贮存过程的色、香、味变化情况，然后进行轻重调剂，好次调剂，使之保持和发扬云南普洱茶的独特特性。根据普洱茶各花色等级筛号的茶叶相互取长补短、显优隐次、调剂品质、提高质量，保证产品合格和全年品质的相对稳定，并将最大限度的实现普洱茶的的经济价值。

在《普洱茶爱"拼"才会赢》中是这样定义。

广义的拼配，也就是混合，从茶叶采摘的时候就开始了，摊晾、杀青、解块、晒青、匀堆，每一个过程都是混合，是一种普洱茶生产中的客观存在。

狭义上的拼配，指不同时间（间隔较长，或季节变换了）、不同场地、不同品种，不同级别的混合匀堆。

从以上的定义中，我们可以看出，其实在普洱茶的生产过程中：纯料是相对的，拼配才是绝对的。

你说的纯料，你怎么定义？一棵树上的算纯料？当然从一棵古树上采下来的那叫：古树单株。一个茶园的算纯料？就我去过的茶园来讲，它里面都有勐海大叶种、勐库大叶种、凤庆大叶种，甚至更多的茶树品种混植，这些混在一起一起算是纯料？一座山的茶是纯料？季节因素呢？不是还有一句哲学名言："世界上没有一模一样的两片树叶"。

其实纯料当然不是一无是处，作为一种品饮体验，一种文化的系统研究探寻是应该存在的。但是把"纯料"概念扩大化、神话，借此来贬低、打击拼配茶，要么就蠢、要么就坏。想借概念化、神化来给自己的产品，来实现不合理的溢价，这种行为如果成了茶叶的主流，那茶叶的发展前景确实堪忧。

以后，谁在我面前说纯料，我就问他：你的蠢，纯知道？

文章仅代表作者个人观点，不代表弘益茶道美学立场，欢迎交流讨论。

（此文原创。责任编辑：找茶）