编者按：郑少烘，岁月知味董事长，深耕易武十二年，一手创办的岁月知味已成为易武茶区规模最大、老茶存量最多的企业。以下是郑少烘先生关于易武的一些理解。
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年前，一篇名为《班章为王，冰岛为后，那易武就是你爹》的文章在茶圈内流传。众所周知，产区之争的内容，向来都是大多数茶人最热爱的话题，所以，该稿子流传甚广。
不过客观地说，这篇文章犯了茶圈内比较容易出现的毛病--有论点，无论据；标题耸动，内容无力。
对于普洱茶而言，易武是我个人的审美取向，自然关注比较多。而在这样的关注下，很容易发现在如今的茶叶市场上，以及消费领域的一些现象，在整理了之后，我将这些东西进行了一些归纳和提炼，然后准备写下这一组稿件。
▲ 图为老易武
这一组稿件都是关于易武的，我想这无论是对于易武也好，还是整个茶叶圈也好，可能都会需要这样相应的归纳性比较强的内容，这对于整个易武普洱茶的发展，也会有相应的帮助。而对于市场和消费者而言，也会有相应的参考价值。
至少，会让大家更加清晰地了解易武。
严格地说，易武现在的茶价并不低，尤其是在几个特别的超微区域，比如薄荷塘、同庆河、百花潭、弯弓等处，2017年的价格已经高到毛茶价每公斤数千甚至数万元。但不论这个价格是多少，对于整体易武的情况来说，这都是一个被低估了的普洱茶核心产区。
但因为时间的后移，这样的低估会逐渐地回复到正常水平，而对于写下这篇东西的我来判断，也许这样的回复就在今年--2018年就会开始。
所以，我个人把这个年份，2018年，定位为易武复兴元年。
当然，仅仅只是一个概念，对于看到这篇东西的人来说也是毫无意义，这也同样是有论点、无论据的表现。
▲ 图为2012年前刮风寨
那么，让我详细地描述一下我个人所梳理和观察到的东西吧。
首先，我必须要从历史讲起，当然，百年前的易武就没必要说得太多了，毕竟那与现在的易武关联度不大，事实上，易武之所以被低估的第一个原因也正因为此--在上个世纪九十年代中期，台湾人进入易武之前，这里已经没有人再规模性地做普洱茶了。
要把为什么那个年代易武没人规模性地做普洱茶说清楚，我觉得这是一个庞大的话题，也只能简单地说两句。
解放后易武就没有人再做普洱茶了，茶作为专营产品，由国家专营，而那些年做普洱的企业是由云南中茶的勐海茶厂、昆明茶厂、下关茶厂、思茅茶厂这四个国有企业专营，那个年代他们的茶叶原料收取都不主要在易武。
▲ 图为易武老街
百年前因茶而兴、创造了无数传奇产品的易武衰落了。
直到那些台湾人走进易武。
台湾一直都是普洱茶的核心消费区域之一，也有很多早年的茶在台湾，所以，那个时代的台湾同胞比大陆同胞对于普洱的产区概念理解得更透，也正是因为他们，易武才算重见天日。
在这里，我们很难考究到底是哪个台湾茶商率先进入了易武，不过根据现在能找到的那个年代的产品来说的话，应该就是以吕礼臻为主的那一批1994、1995年进入易武的"台湾中华茶艺业联谊会"近二十名台湾茶专家了。
他们在易武找到了张毅，当时任易武乡乡长的张毅，是为数不多还在易武坚持做普洱茶的人之一。
台湾茶商的到来，使得当时1993年古六大茶山1元-2元/公斤的毛茶，1995年价格涨到10多元/公斤，而那个时代最为传奇的产品之一--真淳雅号，也就在那个年代，从张毅的手上应运而生。
多年之后，当有人喝一泡真淳雅号需要花上万元的时候，吕礼臻先生说他手里也没那个茶了，而做这些茶的人，张毅，却已经去世了。
而易武，也正因为吕礼臻和张毅合作的这款茶，重新回到茶客的视线。
毫无疑问，即便这些一出来便震惊茶圈的茶代表了易武的重见天日，但不可否认的是那还仅仅只是一个雏形。
那毕竟是上个世纪的90年代中期，在那个时候，普洱茶的很多概念都还没有完全清晰--台地茶和古树茶的概念、采摘标准的概念、炒制工艺的概念、陈化时间的概念⋯⋯那个时代，甚至连干仓和湿仓的概念都还没清晰。
正是因为这些概念在那个年代并不算清晰，而易武制茶工艺又断代了很多年，所以在那些年代制作这些茶的时候，并不算尽善尽美。
按照我对那个时代不成熟的估计，也根据这些年最后喝到的茶的判断，我个人认为，当年制作那批茶的时候，采摘标准是根据绿茶来的，毕竟那个时候绿茶是主流，而根据绿茶标准来采摘的时候，叶片会显得有些过于嫩，而另外一点就是应该是大小树混采，张毅自己在后来的采访中也说过："老茶园的大茶树一是远，人家不愿意去；二是产量不高，一天也摘不了多少。好多茶树很高哦，价钱也卖不起来，不如台地茶好卖⋯⋯"
正是因为在那个年代，这些现在我们都耳熟能详的概念还未完全形成，所以造成了那个年代的经典，其实当中还留了一些遗憾。
也正是因为这些遗憾，造成了即便经过了这么久的时间转化，都还不能算最完美的易武茶。
这是张毅的遗憾，也是易武的遗憾。
而在此之后，进入到易武的都没有太大成规模的企业，都是以个人为主体或者仅仅是某支产品采用易武的原料，虽然在市场上也获取了足够的眼球和商业价值，但对于整个易武产区价值的拉动和促进，其实并没有足够的力量。
想来这与易武的位置和糟糕的交通，以及整个工艺上并不成熟有着相当的关系吧。
对于易武的认知真正开始成熟起来其实是在2005年之后，那其实是茶圈对于整个普洱茶的认知成熟起来的阶段，很多基础概念和区域概念的正在形成，对于易武来说只是借了整个行业的东风而已。
但那时候却正是普洱茶市场最为疯狂的时候，一直到2007年之前，只要是茶叶做成的饼，无论你的茶叶是贵州来的，还是福建来的，都好卖得一塌糊涂。
岁月知味也正是那个时代进入易武，依托对于易武茶的理解，做出了第一款比较满意的产品：易武古韵。
但那不是一个讲究产品理解的时候，市场上的疯狂足以摧毁所有的理解，没有好坏之分，没有品牌之分，没有大小树之分，没有产区之分，这也是埋下2007年大崩盘的祸根最重要的元素。
易武茶，在刚刚被消费市场认可的时候，却在疯狂的市场环境中，被消解，被淹没了。
2007年的普洱大崩盘之后，才是易武茶真正被人认知的时候，消费市场已经形成对于好茶的概念，品牌茶企业开始在各个茶区布局，那个时候的易武茶符合了一部分人的审美，但毫无疑问的，满足了更多茶客审美的，是勐海茶。
关于勐海茶甚至老班章与易武茶之争，我会在下一篇稿子里说到，在这里就不多做赘述。
在这里需要说的是，因为勐海的交通和产业化规模化的便利，从2007年到2008年，很多对于这个行业还有信心的茶企，都把厂设在了勐海，而且主力也是在做勐海茶，这同样也是易武茶价值被低估的重要原因。
没有真正规模化产业化，没有更多的企业一起来把易武茶推向更高，这都是易武茶的缺失。
对于易武茶的真正认知其实是在2008年之后开始的，这从市场价格上也能判断出来，从2009年开始，易武茶的原料价就每年一个台阶，持续上涨着，这样的状况一直持续到2017年。
但我在这里要说的是这些都还不是易武茶的真正价值所在，毕竟在没有被市场真正地判断出来价值的时候，价格也无法成为正比。
事实上，直到2018年的现在，在易武也只有几家企业真正沉下来做易武茶，当然，毫无疑问的，岁月知味是当中最重要的一家，没有之一。
在这些年中，逐渐地，易武的各个微产区的概念也逐渐地深入人心，被市场所追捧，每年到易武收茶的散客也越来越多。
但即便是这样，都还没走到易武茶被人真正认识到价值。
回到最开始的时候，我描述的这是易武元年，也是易武价值真正被认可的时代。
因为客观地说，真正把普洱茶按照基础概念来做是在2008年，大崩盘之后那一年。也正是在这样的状况下，易武茶才真正地被按照现在的审美体系被做出来，即便岁月知味在2006年就做出了易武古韵这样的产品，但大面积被消费市场所认知的，还是2008年。
2008年到2018年，这个十年，也是被人认可的中期茶年份。真正的标准大树易武茶被存放了十年之后，到底口感是怎么样，在这一年都会有了答案。
从岁月知味2006年的易武古韵来看，展现出来了很优秀的复合香型和醇厚感，这与其他产区的普洱茶相比较，相同年份的情况下，易武茶显得格外优秀。
而2018年是比较多的十年易武茶出仓的时间，那么在这样的情况下，当市场真正认知到在规范状况下储存的易武中期茶之后，市场的追捧度，则可以想象。
易武普洱茶，越陈，越醇厚！
撰文：郑少烘
图片：岁月知味