回顾普洱茶品牌十年发展，我们发现，"产地信仰"是一个避不开的话题。即便现在已经有不少优秀的普洱茶品牌，消费者也仍然对"班章"、"易武"、"冰岛"、"昔归"、"景迈"等普洱茶品牌的"前缀"孜孜以求，俨然是一种信仰。是不是可以说，产地仍是普洱茶品牌的重要部分？若如此，我们是要茶山品牌，还是要具有现代营销理念的品牌？

中国茶叶在经历了上千年的历史之后，形成了有名茶无名牌，有茶山无品牌的局面。例如我们喝龙井时，不是指定喝那一家的龙井，而是在意是不是西湖龙井，而品铁观音时，认准的是安溪，碧螺春当然是洞庭的。为什么这么多的茶叶企业，在商标法还不是非常规范的时候，为何不抢注"西湖"、"安溪"、"洞庭"等名词为商标？

就通用名变成企业商标的做法，成功的例子不是没有。普洱茶界的六大茶山公司，便是将普洱茶的几个古茶山的山头合起来注册了"六大茶山"商标。如果说六大茶山的例子还不足以说明问题的话，四川的"竹叶青"就是经典的案例，竹叶青本来是通用名，结果现在成为了一个企业的商标。尽管这么做在道德领域会受到质疑，但商业竞争的残酷就在这里，而就竹叶青这个品牌来讲，成为商标之前和之后，它的市场前景是不一样的。

回到普洱茶

普洱茶以山头为重的现象，由来已久，直到如今。易武、困鹿、攸乐、倚邦、革登、蛮砖、蛮枝、漫撒、布朗、巴达、南糯、南峤、勐宋、景迈等等，这些不是品牌的名字，这些名字与西湖龙井的"西湖"二字以及洞庭碧螺春的"洞庭"二字是一样的道理。在普洱茶界，流行"一口料"、"纯料"的说法，发烧友追求一口料、纯料是可以理解的，手工作坊要做精品，采用一口料和纯料也是可以理解的，我不能理解的是，作为投资巨大的企业，坐拥山头的做法，是否将自己做小了？

茶山之所以比品牌出名，不仅仅是因为某茶山的茶叶质量优于其它地方，或者说有其独特之处。不论是龙井、铁观音、碧螺春、毛峰等等，真正值钱的那点茶叶，要么被发烧友占据，要么被富人收入囊中，而普通大众，即使是茶叶爱好者，恐怕也只能望茶兴叹。我有一同学生于广南八宝，据说八宝产八宝米，后来一打听，原来八宝米的产地就是一小块，每年产量不足一吨。我想茶叶也是有相同的道理吧。众多企业追逐着茶山，而一个茶山的爱好者与另一个茶山的爱好者，其人数都不够大，对于手工作坊来说，也许这么些消费者已经足够了，但对于投资较大的企业来说，就算把整个发烧友群体全部给你，又能怎样？

作为品牌，它面对的是大众消费者；

作为茶山，它面对的是小众消费者。

我曾经说过，小众只能成就精品品牌，大众才能成就大品牌。

至于是茶山名为重，还是品牌名为重，主要看企业的定位。