近日在网上看到不少关于纯料（普洱茶发烧友总结的8种古树纯料茶）与拼配的争论，也有茶友问我，纯料与拼配到底怎么回事？这个问题是小孩没娘--说来话长o;！本文将就这个纯料与拼配的问题按笔者个人的理解做一个简单解释
有多长呢？还真得从300多年前说起，殖民统治时代，殖民者的到来，目的不是帮助当地发展经济，而是要想办法赚钱的咖啡被看做一种非常有效的手段，咖啡贸易快速的发展起来为什么会扯到咖啡呢？因为咖啡也有类似纯料与拼配的话题，名称上稍有不同，叫原产地口味o;与综合口味o;这个原产地口味o;与我们现在所说的纯料o;比较相似，而综合口味o;则更接近于拼配o;而这个时候，偏偏有个国家落单了，它就是当时号称日不落o;帝国的英国，英殖民者发现，他们所占到的很多亚洲地盘并不适于种植咖啡，包括印度和斯里兰卡而这个时候，咖啡文化风靡欧陆，英殖民者不能容忍的是不单在咖啡贸易中赚不到钱，还要花钱向其他强盗买咖啡喝
不过英国人很快找到了对策，就是大力发展红茶来作为咖啡的替代品红茶在东印度公司的大力推广之下，逐步形成了与咖啡分庭抗礼的一股力量所以红茶从诞生之初，也就出现了类似原产地口味o;与综合口味o;的概念拼配o;一词，在红茶的推广中正式出现
在红茶的发展过程中，有两个人因为他们的卓越贡献而获得爵位，分别是ThomasTwining(川宁）和ThomasLipton（立顿）这两个人都创立了百年的品牌，在营销过程中，川宁更强调拼配o;，口号是Theworldinyourcup（世界就在你杯中）o;，川宁在宣传中强调他们从世界各地采购最好的茶叶，然后由公司大概6位拼配大师拼配出口味最好的茶叶提供给客人而立顿则更偏重于纯料o;，它在最初非常成功的一句广告词是Directfromteagardentotheteapot茶园直接进入茶壶的好茶o;当然立顿现在也有很多拼配茶，但在初期它是以纯料o;的概念快速发展的，现在它的规模巨大，产品的涵盖面会比较广
为什么一个普洱茶的问题会扯到咖啡和红茶上去，其实有些问题，只有把视野放远一点、放开一点，答案自然就出来了！
再来看三者的相似性，先对而言，三类产品中纯料o;系列的产品都占据了高端市场，比如咖啡中的牙买加蓝山o;咖啡，红茶中的世界三大高香红茶，分别是印度的大吉岭红茶、斯里兰卡的乌沃红茶和中国的祁门红茶这些概念与普洱茶中纯料班章、纯料易武和最近比较火的纯料冰岛，非常类似而对于拼配，商家基本上都是以商业机密为由，秘而不宣但拼配一般来讲都比较强调性价比和品质的稳定性
讲回到普洱茶，不管我们把纯料与拼配看做是对先进经验的学习，还是舶来品o;，等这一类的拼配主要是为了适应规模化生产的需要，在控制成本和保持产品的稳定性方面很有帮助但客观上这样的拼配拉低了品质较好部分茶青的品质，成本考量更占上风而最近两年新出现一类不一样的拼配，主要是由来自台湾的一些茶师主导的高端拼配，就是把两种或者多种品质都非常好的茶青拼配到一起抑或是借来的外债o;无论我们怎么样去评价它，它都还会在相当长一段时间内存在下去去正确的认识它，了解它，对于我们正确的研判普洱茶，是很有帮助的
目前普洱茶界存在的拼配也可以分做两个类别，一类是传统拼配，邹炳良老前辈把要领总结为：扬长避短，显优隐次，高低平衡o;十二个字现在大厂的一些经典传统配方基本上都是在这个原则的指引下进行的，比如大益的7542、7572，使之更上一层楼不过笔者对这类新提法并不感冒，因为在中国茶叶的传承上，纯之又醇才是最上等的好茶！也就是说如果茶足够好，是不需要拼配的；如果还需要拼配，说明茶不够好！（纯个人观点）
微观的来看，对普洱茶来说，纯料是相对的，而拼配是绝对的不论生茶熟茶，只要是压饼，不存在绝对的纯料，纯料是相对的纯料一般而言，纯料是指同一个山头的同一树种，在同一个季节采摘的同一个规格的茶，比如我们选择布朗山的贺开寨，都采摘春季的一芽两叶的茶叶作为原料，制成的茶饼是纯料但要分细了，这里面还是有拼配比如这批茶叶不会是同一天采的，就会存在不同季节的拼配o;
即便是我们细致到只采一棵大茶树的茶来制作，还是会有拼配，因为同一棵树的茶也会分多次采，而每次采的茶还会有不同的朝向，可以无限细分到每个芽头，压饼时只能把这些茶都混到一起，不可能绝对的避免拼配o;
由此看来，拼配o;也不是一个很神秘的概念一些茶友把大厂的拼配技术人员看做是非常高超的尖端技术，其实未必有想象的那么难，大概只是些平凡的劳动，并不需要什么过人的天赋方可胜任，也不需要经过特种兵一般的严格训练都是一些如同你我一样普通的劳动者从事一个普通劳动岗位，只是出于劳动纪律，不能透露更多的细节而已
所以说纯料与拼配，既可以把它看成是利益之争的壁垒，也可以是推动这个产业发展的两个轮子纯料都是有限度的纯料，而拼配是见不得光o;的拼配只要拼配得物美价廉，性价比经得起推敲，我想消费者有权保持不知情拼与不拼还是怎么拼，随它去吧！
文/少庄主